立体剪裁多少个学分？立体裁剪教程

本文目录

• 立体剪裁多少个学分
• 立体裁剪教程
• 什么是服装立体裁剪
• 立体裁剪当中别合方法有哪些
• 什么是立体裁剪
• 立体裁剪是什么
• 立体剪裁技术是什么其在女性西装中有什么应用
• 立体裁剪方法的优点有
• 什么是3D立体裁剪

立体剪裁多少个学分

立体剪裁4个学分。

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”，在高校的教学过程中立体剪裁含有四个学分。

简介

立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期。

在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

立体裁剪教程

立体裁剪教程如下：

1、备布：备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。

2、垂平：把备布披挂在人台上，采用收省、抽褶、打剪口，保持布的纱向在必要部位垂直水平，或理出想要的造型，用大头针针住布料固定造型。

3、墨刻：用铅笔在以垂平好的布料上，刻画出各种部位和缝线标志。

4、琢形：把墨刻好的布从人台上取下来，根据做的标记，把缝线和剪口精细准确的勾画出来，雕琢成形，产生原形布板。

后片的制作和前片大同小异，注意也要画上直线，先固定后中线和腰围线，在固定肩线和侧缝线，后片收肩省和腰省，腰省中点位于公主线。领围、袖笼、腰围线打剪口。

5、追影：把原形布板，用带针滚轮和制板复印纸转移到另一块布和纸板上，形影完全相同。

6、裁片的整形处理：将初次在人台立体造型的衣片取下烫平，并且将标识点连为光滑的曲线，然后假缝。修减缝份，一般留2厘米即可。注意衣片不可太紧，不然样衣做出来，人台穿不上。

什么是服装立体裁剪

服装立体裁剪具有以下优势:（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪

所无法比拟的。

（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装；同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。（3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。（4）灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。（5）正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。服装设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。由于它有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。目前一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。

立体裁剪当中别合方法有哪些

立体裁剪当中别合方法如下：

1、抽缩法

抽缩法主要表现为服装面料的抽褶形式。运用抽缩法加工出来的面料效果有波浪起伏并带有对光的折射效果，多用于装饰性的服装造型加工中。

2、包缠法

包缠法，顾名思义将面料直接包裹缠绕在对象身上，不经过剪裁或尽量少进行剪裁加工破坏面料的整体性，以一种近乎原始的加工手法设计服装造型。

3、编结法

编结法可理解成将布料或剪裁或搓叠成条状或绳状，使用编织的形式进行造型加工的方式，也可以应用结绳的方法加工。

4、撑填法

为达到造型目的,在面料里层使用材质较硬、重量较轻的添加材料做为撑填材料,将面料撑起形成设计所需要的轮廓造型的加工形式。撑填法在立体裁剪中多用在泡泡袖造型设计、婚纱设计等服装部位造型中。

立体剪裁的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。

什么是立体裁剪

这是一个含义丰富的饲，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为"有荡势"。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。 一 原型的立体裁剪 （一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： 1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。 （二）原型宽放量的设计：主要有两种方法： 1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。 3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； （2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； （3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 二 立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 2 省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 3 几种省形的立体裁剪操作 （1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 （2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 （3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。 4 立体裁剪中省与分割 分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。 （1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。 （2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。 （3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。 （4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。 （5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。 三 立体裁剪中的抽褶艺术 抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。 1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。 2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。 3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

立体裁剪是什么

立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。

立体剪裁技术是什么其在女性西装中有什么应用

1.立体剪裁技术概念

立体裁剪技术是选用与面料特性相近的试样布，直接披挂在人体或人体模型上，进行造型设计与裁剪，素有“软雕塑”之称。即通过对服装材料的选择，在空间设计中发挥材料特性，形成具有特色的三维结构，有利于设计师的创意表达与创新设计。

2.立体剪裁技术的应用

胸部造型。在胸、肩、背部等人体结构数据进行测量的过程中，可以根据款式要求来进行相应的设计与调。在胸部造型设计中留加一定的面料厚度及工艺制作的损耗料量，由胸围线向上往领口处和由肩缝处向上依次自然抚平，在领口线的余量上打剪口，松量不可以过大，不然会导致在造型上将前襟领的位置过于向前，形成一种“敞口”的款式，不符合女西装的需求。肩部的前片至胸围线、后片由背宽线向上依次自然抚平，使布料与人台自然贴合，塑造出完美造型的胸部与肩部。

腰部造型。在进行腰部结构设计时，前片前侧片由BP点（胸点、乳点）顺直往下距离3.5 cm处开始收省，用抓合法将衣片用大头针固定，沿胸围处向下至腰处节，由腰部向下到胯部则自然形成一定松量，确认衣身造型美观合体后用铅笔做标记线，依次把前侧片、后侧片、后片的缝份折转，标记两两相对用大头针固定，完成衣身造型。

衣领造型。衣领在立体裁剪过程中首先确定领子长度、设计并画出领型，再以中线作为设计的参考线，将领子的后中线与衣身的后中线对齐。在设计过程中以肩颈线到领口下曲线的位置将连接好的面料进行调整平伏；在领口的外围部分出现漂浮的状态可以运用剪刀进行相应的加工调整，同时进行记录与标示，以确定领口部分整体的形状。领口存在的余量作撇胸处理，领口中心结构标线裁剪开的右侧缝线属于前胸余量，在外领口处可以做任意造型的设计，实现领角、领型、外领形状的不同设计。

.西部皮革,2021,43(17):119-120.

立体裁剪方法的优点有

立体裁剪方法的优点如下：

1、直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，是由立体裁剪方式决定的。无论服装款式造型如何，披扶到人体模型上操作，布在人体模型上呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你面前。由视觉观察人体体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是直接、简便的裁剪手段。

2、实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的普通服装，也适用于款式多变的时装。是一种不需公式、不受任何数字束博，按人体体型、人体模型的实际需要来“调剂余缺”，达到成型效果。

3、适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服；专业设计与技术人员想设计、创造好成衣和艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。

4、灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边修改。随时观察效果，及时纠正，直至达到满意效果。

5、易学性：立体裁剪是以实践为主的技术。主要依照人体模型进行设计与操作，没有艰深的理论，更没有繁杂的计算公式，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。

6、正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。服装设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。由于它有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。目前一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。

什么是3D立体裁剪

　　3D立体剪裁是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。 　　3D立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪”，在日本则称之为“立体裁断”。 　　它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。